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[On a testé] Le « Schilling », pour la beauté du plat et du goût

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À quelques encablures de la Place de Lenche, à Marseille, « le Schilling » offre un décor sobre et une assiette qui l’est tout autant. Les amoureux de poissons seront servis. Mais attention aux prix, qui peuvent vite grimper.

Si dans la vie l’esthétique ne fait pas tout, c’est également vrai en cuisine. La beauté d’un plat peut masquer son indigence. Et rien de pire que de sortir de table en ayant des étoiles plein les yeux mais le palais complètement gâté… Le « Schilling », dans le Panier, tente d’allier subtilement les deux. Et c’est réussi. Le ton du décor, à la fois sobre et select (nordique années 50) à quelques jets de pierre du MuCEM et du Vieux-Port, est d’un goût certain. Ici le patron, Malcom, Ecossais de son Etat, qui vient tout droit du César Palace, et sa compagne, Laure qui s’occupe de l’accueil et du service sont partis de zéro. C’est simple : ils ont tout cassé pour reconstruire. D’où cette large entrée lumineuse de laquelle on aperçoit la place de Lenche, qui se transforme sous l’effet des nouvelles adresses portées par le développement du tourisme et les nouveaux équipements de MP2013.

On craint au départ l’ambiance cuisine nouvelle, rien dans l’assiette, tout dans l’effet. Et d’ailleurs, il n’y a personne dans la salle, ce qui n’annonce rien de très réjouissant. Il faut reconnaître qu’on est encore plus proche de midi que de 14 heures, mais enfin, lorsque le serveur nous présente la carte, on est enseveli sous les poissons et autres fruits de mer : salade de rougets, palourdes grillées, maquereaux… Il y a le choix et on a bien du mal à ne pas tout choisir. Et la maison propose même un menu le midi, entrée-plat ou plat-dessert.

La tarte fine carpaccio de maquereaux est séduisante, mais légèrement grasse et sent un peu trop le citron. On sent l’effort de présentation, la salade posée juste à côté, mais ça ne suffit pas. En revanche, les palourdes grillées farcies aux couteaux sont juste parfaites. Les plats suivent rapidement. La daurade cuite au whisky est gouteuse, les canellonis d’aubergine également, mais le jus de viande corsé est justement très corsé. Inversement, la daurade, accompagnée de pommes de terre en bouchon et de petites girolles offre un très beau moment gustatif. Attention aux prix, qui peuvent grimper très vite – pas un plat en dessous de 17 euros – mais une formule à 19,50 euros avec une proposition très rare et un rapport qualité-prix exceptionnel.

Le restaurant en images :

Schilling. 37, rue Caisserie. 13002 Marseille. Tel : 04 91 01 81 39

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